annealing, oui ou non?

J'étais en train de lire des threads sur l'annealing et je me disais si ça valait la peine de le faire sans machine spécialisée (genre avec une torche et drill) et pour faire du 100-200 verges, voire 300 verges. Je l'ai déjà fait avec justement une drill et une torche dans le but de prolonger la durée de vie de mes douilles et me questionnais si je faisais plus de dommages que de bien...

http://benchrest.com/showthread.php?90731-Loss-of-Accuracy-After-Annealing

Pour qu'il y ait constance, est-ce qu'il faut annealer à toutes les fois, après 3-4 fois? D'après les réponses dans le lien ci-haut, il est possible qu'il y ait une perte de précision après l'annealing mais qu'elle revienne après 3-4 fois la douille tirée.
Est-ce qu'il y a une perte de précision sur une douille neuve vs qui a été utilisée 10-15 fois et qui n'a pas été annealée?

Avec des calibres dont les douilles ont un épaulement de plus de 30 degrés comme les WSM (35) il faut annealé à tous les 2 ou 3 coups et c'est pas une question de 200 ou 300 verges! Avec une 308 par exemple, tu peux te rendre à 5 ou 6 fois, très facilement!

Chauffer à la torche, ça vaut pas cher, sur une tu vas la brûler et la seconde tu ne le sauras pas assez! En général à la torche, on passe toujours tout droit.

OK, à part la torche, quelles sont les autres solutions pratiques envisageables?

Acheter ou si on est habile, se faire une machine avec une vitesse de rotation ajustable comme on voit un peu partout!

Est-ce que c'est vraiment important si l'on tire à 100v-300v ou c'est plutôt pour les 600v-1000v que c'est valable? Est-ce que vous le faites pour des armes de chasse? Toi 270wsm, est-ce que tu passes tout simplement cette étape pour une Tikka ou une Kimber par exemple? As-tu une machine à annealer?

Ma réponse va te décevoir. En 308, 7-08 et tout ce qui ressemble à ça. Après 7 ou 8 reload, je fou tout ça aux poubelles! Ça coute cher en TABAROUETTE!

Quand tu as du bon brass bien calibré, reformé et chouchouté, tu n'aimes pas le perdre à cause d'un cou craqué.
Alors tu lui fais un petit recuit de temps en temps.

Trois choix s'imposent: la flamme, l'induction ou le bain de sel fondu.
La flamme: procédé facile à mettre en oeuvre mais difficile à doser correctement, à moins d'acheter un système commercial ou de s'en fabriquer un et de le calibrer.
L'induction: très constant, rapide mais matériel pas très courant (je n'ai vu que des prototypes).
Le bain de sel fondu: plus simple à mettre en oeuvre mais présentant certains dangers (on joue avec des sels liquéfiés, donc attention à l'humidité).

Je vous ai déjà fait part d'un gadget que j'avais construit à partir d'un petit Lee Production Pot et de quelques morceaux facilement trouvés. Le sel choisi était le salpêtre ou nitrate de potassium qui a la température eutectique idéale pour ce job.
Une petite tablette faite à partir de deux grosses rondelles en acier et de trois boulons permet de placer les douilles, dans le sel fondu juste à la bonne profondeur.

On remplit le creuset par le trou au centre du support et on en rajoute au fur et à mesure que le sel fond; on arrête juste en-dessous de la rondelle supérieure.
Quand le sel est complètement fondu, on stabilise sa température à 50 degrés C au-dessus du point de fonte avec un thermomètre pour le plomb.
Pour éviter de former une bulle d'air surchauffée qui chasserait le sel brutalement, on s'assure que toutes les douilles sont désamorcées et le trou d'amorce libre.

Je suis arrivé à trouver un temps correct pour mes douilles à l'aide de Tempilaq. On place une goutte juste au-dessus du niveau du sel sur une douille et on minute le moment où le Tempilaq fond.
Les douilles sont placées trois par trois dans le sel liquide et minutées avec un chrono ou une horloge à aiguille des secondes.
On retire les douilles et on les jette dans un seau d'eau. S'il y a une trace de sel, il sera absorbé par l'eau.

Bien entendu, on évite les éclaboussures en tenant le seau pas trop près et on porte lunettes, vêtements et tablier de protection.





PP.

Je me répète peut-être mais à part une durée de vie prolongée de la douille, voit-on une différence en terme de précision entre 100-300v.

Est-ce vrai qu'il y ait une perte de précision après l'annealing mais qu'elle revienne après 3-4 fois la douille tirée ? (si c'est le cas, je ne vois pas le gain réalisé...)

Quand le laiton devient dur après plusieurs tirs, le reformage de la douille ne se fait plus de la même façon et le cou peut revenir de quelques millièmes après le passage dans la matrice; ça affecte le degré de rétention de la balle et la pression de départ.
Le laiton trop dur devient cassant aussi.
PP.